Aprender
Notas de campo
Genética, fermentación, lluvia, precios y gente. Lo que aprendemos en la finca y en las ferias.
Criollo, amelonado y el sancocho panameño: qué encontró el primer estudio genético del cacao de Panamá
Un estudio de 2026 muestreó 80 árboles en Bocas del Toro y Herrera. Bocas es una mezcla de ascendencias; Herrera esconde criollo casi puro. Esto es lo que significa para el sabor y para los productores.
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Secar cacao en el rincón más lluvioso de Panamá
Bocas del Toro recibe tres meses de lluvia casi diaria justo cuando la cosecha llega a su pico. El secado al sol puede tardar más de un mes y criar hongos. Así lo están resolviendo las fincas.
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Los mejores tours de chocolate en Bocas del Toro, y cómo elegir uno
Ocho fincas y chocolateros, cuatro formas de llegar, una regla: ve en cosecha. La guía honesta de un productor sobre los tours de cacao en el archipiélago.
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La fermentación importa más que la variedad: lecciones del primer curso de cata de chocolate de Panamá
Seis días, 200 muestras, 22 estudiantes y 6 graduados. Lo que aprendieron los productores de Bocas del Toro cuando una catadora internacional llegó a Changuinola.
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Dónde comprar chocolate panameño, en Panamá y afuera
Qué barras buscar, dónde se venden y por qué casi ninguna está en Amazon. Más los sustitutos más cercanos si no puedes venir.
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El calendario del cacao en Panamá: cosechas, ferias y cuándo visitar
Mes a mes: cuándo maduran las mazorcas, cuándo están llenos los cajones de fermentación, cuándo es la Feria Showcolate de Bocas y cuándo mejor no venir.
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Cacao «ceremonial», chocolate de taza y una barra: ¿cuál es realmente la diferencia?
El mismo grano, tres productos, mucho marketing. Qué es de verdad el «cacao ceremonial», por qué nuestra finca no usa la palabra, cómo se bebe el cacao en las cocinas de Bocas y cómo hacerlo en casa.
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COCABO: cómo una cooperativa de 1952 en Almirante se volvió la columna del cacao panameño
El banano construyó Bocas, el cacao lo sobrevivió. La historia de la cooperativa más antigua de Panamá, sus 1.400 socios en su mayoría ngäbe, y adónde llega su grano orgánico.
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Menos del uno por ciento: por qué Panamá debería vender chocolate, no grano
Panamá produce un error de redondeo del cacao mundial. Justamente por eso exportar grano crudo no tiene sentido, y la verdadera oportunidad está en barras, pasta y turismo.
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La Mazorca
Una carta al mes desde una finca de cacao en Bocas del Toro: noticias de cosecha, nuevos chocolateros, tours que valen la pena y lo que vamos aprendiendo del cacao panameño. Sin spam, cancela cuando quieras.